Как определить, на сколько крестов собрано колесо? Очень просто. Берём любую спицу на колесе и смотрим, сколько раз она пересекается с другими. Сколько пересечений – столько и крестов. Наиболее рациональный вариант – два или три креста. Если набрать больше, то спицы как бы накладываются друг на друга, что создаёт определённые сложности при замене отдельных спиц. Кроме этого, такие спицы притягивают обод не к фланцу втулки, а к её центру, что создаёт сложности при натяжении спиц. При наборе в один крест спицы работают только попарно – уменьшается прочность. Так можно собрать переднее колесо.
Теперь дадим определение некоторым терминам, которые будут использоваться при объяснении сборки колеса.
Фланец – то место с отверстиями на корпусе втулки, куда вставляются спицы. Бывает высокий и низкий. С высоким фланцем колесо прочнее. Спицу можно вставлять изнутри, т. е. от середины втулки наружу, и снаружи, соответственно, к середине втулки.
У спицы есть с одного конца шляпка, с другого – резьба. Стоит заметить, что последняя не нарезана, а накатана, поэтому наружный диаметр резьбы больше диаметра спицы. Лучше не пытаться дорезать резьбу, если её не хватает! У спиц есть основной размер – длина. Это расстояние от конца с резьбой до изгиба возле шляпки. На каждой стороне колеса должны быть спицы одинаковой длины! (это спортное утверждение. Бывает, что фланцы с разных сторон втулки имеют разный диаметр, можно собрать левую и правую стороны по-разному, с разным числом крестов, да и при одинаковой сборке и несимметричном зонте многие механики ставят спицы, отличающиеся по длине на 1-2 мм на разные стороны.) Если внимательно посмотреть на обод, то можно заметить, что отверстия для спиц расположены не на одной линии, а как бы в шахматном порядке. В те отверстия, которые, к примеру, левее, вставляются спицы левого фланца – получится левая сторона колеса, в те, что правее, соответственно, вставляются спицы правого фланца – получится правая сторона. На каждой стороне всегда одинаковое чётное число спиц, но может быть разное число крестов.
Очень важное понятие – зонт. Иногда встречающаяся фраза "убрать зонт" лишена всякого смысла. Расстояние между фланцами втулки больше расстояния, на которое разнесены отверстия в ободе. Поэтому спицы каждой стороны не лежат в одной плоскости, а находятся как бы на поверхности некоего конуса с вершиной в центре втулки и при определённом воображении напоминают спицы обыкновенного зонтика. Зонт у колеса может быть большим или маленьким, симметричным или несимметричным. Если втулка относительно широкая, то зонт большой, если на втулке стоит дисковый тормоз или шестерёнки (на заднем колесе), то зонт получится несимметричный – с той стороны, где ничего нет, он будет больше. Колесо с большим зонтом лучше держит боковые нагрузки.
Теперь несколько слов по ободам. Одинарные обода не имеют внутренних полостей и катаются из одной полосы металла. Кстати, если собирать колесо на таком ободе, то под ниппеля желательно подкладывать шайбы, особенно если обод не пистонированный, чтобы предотвратить вырывание спиц. Также обода делятся на "высокие" и "низкие" . Высокий обод в сечении похож на равнобедренный треугольник (пример - обода V!Z и Echo SL). Такие обода хорошо противостоят "яйцам", но собирать колесо с такими ободами сложнее.
В отверстиях для спиц в ободе могут находиться специальные латунные вставки, именуемые пистонами. Соответственно такие обода называются пистонированными. Спицы в таких ободах держатся лучше. Пистонирование бывает одинарное и двойное – у двойных ободов пистон может крепиться сразу в двух стенках обода.
Теперь о спицах. Самые дешёвые – из недорогой стали с цинковым покрытием. Такие почти не блестят, а через сезон-другой становятся матово-бурого цвета. Более дорогие спицы никелируются. Они будут блестеть, но если покрытие содрать, то спица будет ржаветь. Весьма модны анодированные чёрные матовые спицы. На них грязь не видна, они стильно смотрятся с чёрными ободами и втулками, но стоят эти спицы в среднем в два раза дороже блестящих. Анодировку от краски легко отличить – крашеные спицы имеют более насыщенный и матовый цвет, к тому же легко царапаются. У анодированных покрытие аккуратнее, ровнее и цвет более "глубокий".
Хорошее решение – нержавеющие спицы, которые делаются из нержавеющих сортов стали. Такие спицы легко отличить – их "не берёт" магнит. Иногда спицы делают из титана. Алюминиевые спицы – экзотика, практически не встречается.
Также спицы бывают разного сечения. Самые простые – постоянного диаметра – 1,8 или 2 мм. Тоньше – легче, толще – прочнее (при прочих равных, разумеется). Нередко встречаются тянутые спицы переменного сечения – у концов 2 мм, в середине – 1,8. Очень удачный компромисс между весом и прочностью! Есть вариант и "1,8-1,5-1,5" – спицы ещё более лёгкие, но прочность их заметно ниже. Иногда встречаются плоские каплевидные спицы, в сечении похожие на миниатюрное крыло самолёта...но такие спицы не для триала
Ниппеля. Часто спицы продаются с ниппелями. Ниппеля изготавливаются из латуни и никелируются. Иногда встречаются алюминиевые ниппеля, анодированные в любые цвета. Они заметно легче (раза в два). Также ниппеля бывают короткие и длинные. Последние могут выручить, если Ваши спицы коротковаты или стенки обода слишком толстые.
Итак, после небольшого ликбеза, можно приступить непосредственно к сборке колеса
. Нам потребуются 
-отвёртка с удобной ручкой ;
-хороший ключ для спиц (обязательно с захватом трёх граней).
Поехали!
1. Во-первых, определитесь, на сколько крестов собирать колесо. Берём втулку и вставляем изнутри одну спицу. Через N отверстий уже снаружи вставляем другую спицу. N зависит от того, на сколько крестов Вы собираете колесо:
Число крестов N
1_______________0
2_______________2
3_______________4
4_______________6
2. Находим на ободе место стыка и два соседних отверстия, относящихся к одной стороне (между ними стык).
3. Перекрещиваем вставленные во втулку спицы так, чтобы та, что была вставлена снаружи, оказалась опять же снаружи, аналогично – та, что была вставлена изнутри.
4. Вставляем эти спицы в отмеченные отверстия обода и навинчиваем на них ниппеля на 3…4 оборота.
5. Ищем соседние отверстия, относящиеся к другой стороне обода и находящиеся по разные стороны от стыка.
6. Отверстия во фланцах втулки смещены относительно друг друга на полшага. Если найденные ранее отверстия находятся, допустим, правее тех, в которые мы вставили спицы, то, соответственно, на втулке ищутся отверстия, смещённые на полшага в ту же сторону. В эти отверстия вставляются спицы, перекрещиваются и вставляются в обод так же, как и на другой стороне колеса. На спицы навинчиваются ниппеля.
7. На любой стороне берёте спицу, вставленную снаружи, и через одно отверстие от неё вставляете следующую. От уже вставленной спицы на ободе отсчитываете 3 отверстия (считаются все отверстия) и в четвёртое вставляете спицу и навинчиваете на неё ниппель.
8. Аналогично вставляете остальные спицы на этой стороне (только те, что снаружи!)
9. Переходим на другую сторону и с ней проделываем то же самое. Возможно, ниппеля уже придётся навинчивать отвёрткой.
10. Настала очередь спиц, которые вставляются изнутри. Сначала одна сторона, потом другая. Как видите, уже вставленные спицы мешают не очень сильно. Попробуйте вставить спицу снаружи!
11. Если всё получилось, вам повезло. Осталось примерно 2/3 работы – выправить колесо. Об этом – чуть ниже, а сначала –
Что делать, если что-то не собирается.
1. Спицы не хватает. Все дотянулись до обода, а эта – нет.
а) А туда ли вы её тащите? В то ли отверстие? Хорошо бы посмотреть на уже готовое колесо.
б) Уже вставленные спицы вылезли и зацепились краями ниппелей за края отверстий в ободе. Вставьте ниппеля в отверстия до упора.
в) Может, вы слишком глубоко навинтили ниппеля? Ослабьте все ниппеля на 1…2 оборота
г) Может, спицы коротки? Попробуйте собрать колесо (или только одну его сторону, если зонт будет несимметричный) на меньшее число крестов (ту сторону, где зонт будет больше), или заменить все ниппеля на длинные
2. Всё собрал, а спицы сильно торчат из обода
а) А всё ли туда вставлено? Проверьте ещё раз.
б) Наверное, спицы длинны. Попробуйте собрать колесо (или только одну сторону – см. выше) на большее число крестов.
в) На худой конец, подложите под каждый ниппель по шайбе (диаметр отверстия в ней 4 мм).
г) Если ничего не помогает, проконсультируйтесь у веломеханика. Хуже не будет.
Теперь, надёюсь, всё собралось. Приступаем к правке колеса. Для этой цели не помешал бы станок, который можно попросить у друга, если он таковым владеет. Если нет – не беда, можно использовать собственный байк.
Далее все спицы затягиваются на одинаковое число оборотов. Как определить, насколько? Посмотрите на конец спицы снаружи обода (не там, где покрышка). Если резьба на спице ещё не полностью ушла в ниппель, то об этом можно судить по числу оставшихся ниток резьбы. Если резьбы не видно, то надо ориентироваться по торцу спицы (это надо смотреть внутри обода, где будет покрышка). Вариантов два. Первый – торец спицы должен быть заподлицо с пропилом ниппеля. Второй – насколько можно ещё довернуть ниппель отвёрткой, если торец спицы ещё не вылез из ниппеля, или насколько можно ещё довернуть ниппель ключом, если спица уже торчит из него. (Внимание! если спицы уже торчат больше, чем на 3…4 нитки, то, скорее всего, они слишком длинные.)
У заднего колеса или у дискового тормоза необходимо проследить за «зонтом» – он будет несимметричным. Сначала с той стороны, где зонт надо увеличить, все спицы отпускаются на 1 оборот. Потом с другой стороны спицы на этот же оборот затягиваются. Общее правило таково: обод должен быть строго по центру рамы.
Отпуская одни и натягивая другие спицы, правим яйца и восьмёрки.
"Восьмёрка" – боковое биение колеса. Название получило из-за того, что обод колеса с восьмёркой описывает характерную траекторию. Исправляется следующим образом. Если обод "ушёл", к примеру, влево, то:
1. Выявляются места начала и конца восьмёрки и её максимума при помощи боковых упоров станка. Если его нет, то упоры с успехом заменят тормозные колодки (с дисками это, естественно, не получится).
2. Спицы с левой стороны ослабляются, с правой – натягиваются, причем чем ближе к максимуму восьмёрки – тем сильнее. Как правило, достаточно максимум двух-трёх оборотов ниппелей.
3. Снова выявляются восьмёрки при помощи боковых упоров (тормозных колодок) и процедура повторяется.
Внимание: не увлекайтесь слишком сильным натягиванием спиц, т. к. они могут лопнуть. Можно только ослаблять или только натягивать соответствующие спицы.
"Яйцо" – радиальное биение колеса, своё название получило потому, что форма такого обода отдалённо напоминает яйцо или эллипс. "Яйца" исправлять сложнее, чем восьмёрки.
Внимание: "Ямы" на ободах, полученные в результате сильных ударов от жестких гепов, спицами выправить нельзя, их необходимо предварительно постараться устранить.
Исправляются яйца так:
1. Выявляются начало и конец "яйца" – тот участок обода, "пик" которого задевает упор станка – обычно чуть меньше половины окружности обода. Опять же, если станка нет, то вместо упора можно использовать тормозные колодки, карандаш, отвёртку, которые прижимаются рукой к раме. Начало и конец яйца можно пометить фломастером прямо на ободе. У нового обода яйца быть не должно! (В крайнем случае 1…2 мм)
2. Все спицы у "яйца" натягиваются, причём возле "пика" – сильнее. Исправлять яйцо необходимо поэтапно, за 1 проход поворачивая ниппеля не более, чем на 1 оборот, после чего находится начало и конец нового яйца, и процедура повторяется.
После правки колеса его необходимо обжать. Колесо кладётся на пол, руками нужно упереться в противоположные края обода и сильно прижать его к полу, стремясь как бы сложить колесо. Раздадутся характерные тренькающие звуки – это распрямляются спицы. После чего колесо проворачивается на 90 градусов и снова прижимается. Перевернув колесо другой стороной, повторите процедуру. После обжатия колесо нужно ещё раз править. По-хорошему, это надо повторить 3…4 раза.
Ну вот и всё. Колесо готово. Осталось одеть ободную ленту – флиппер (в крайнем случае сойдёт 2…3 слоя изоленты) и сбортировать покрышку.
А теперь можно ехать и покорять новые высоты
Ниасилил!)) Но + в репу поставлю))
.ru
